Фальцевая кровля, в том числе особенности ее устройства, эксплуатации и ремонта, а также как избежать ошибок при монтаже

Устранение протечки фальцевой кровли

Фальцевая кровля считается самой долговечной. Замковые соединения позволяют собрать из отдельных листов (картин) цельную герметичную оболочку. Но даже такое надежное покрытие не застраховано от протечек .

Старение материалов , погодные условия, механические повреждения, ошибки кровельщиков – причины, по которым течет фальцевая кровля. Рассмотрим наиболее характерные протечки и обозначим методы их устранения .

Протечки, связанные со старением фальцевой кровли

Фальцевая кровля может прослужить 100 и более лет – это зависит от материала, качества кровельных работ, условий эксплуатации. На протяжении этого времени появляются повреждения, своевременное устранение которых позволит продлить срок службы кровли.

Коррозия и разрушение металла

Железо подвергается коррозии в тех местах, где разрушено защитное покрытие – оцинковка, покраска, полиэстер или пурал. Если фальцевой кровле менее 15-20 лет, повреждения материала обычно носят локальный характер. Если кровля старше, коррозии может быть подвержена значительная часть покрытия.

Целесообразность ремонта определяется индивидуально для каждой кровли. В одном случае достаточно зачистить и подкрасить поврежденные участки, в другом – установить заплаты и загерметизировать стыки, в третьем – потребуется полная или частичная замена кровельного железа.

Нарушение замковых соединений и повреждение узлов

Узлы – слабое место любой крыши. Замковые соединения становятся местами протечки фальцевой кровли. Стыки страдают от механических воздействий, циклов заморозки-разморозки попавшей влаги, коррозии и «усталости» металла.

Протечки на замках фальцевой кровли – хроническая проблема. Если обнаружены многочисленные течи на стыках, и полотно находится в неудовлетворительно состоянии, целесообразно заменить кровлю. Если требуется устранить единичные течи, поможет герметизация или повторная фальцовка стыков (в наиболее сложных местах на двойной замок). Также можно заменить наиболее проблемные участки, например, ендовы.

Механические повреждения кровельного железа

Негерметичность замковых соединений приводит к коррозии клямеров, которыми картины крепятся к обрешетке. Ураганный ветер может сорвать кровельное полотно, если клямеры разрушатся.

Сорванную ветром картину практически невозможно восстановить. Поэтому требуется замена поврежденных участков кровли. В качестве экстренного ремонта можно вернуть на место сорванные картины, по возможности восстановить замки, проклеить герметиком стыки и повреждения.

Водосточная система

На фальцевых кровлях распространен интегрированный водосток. В отличие от подвесной системы, интегрированный слив является частью кровли, а также элементом снегозадержания. Со временем водоотводный желоб забивается, повреждаются узлы и стыки.

Очистка от мусора и грязи , герметизация швов, подкраска поврежденных участков – действенные профилактические меры. Если система водостока находится в неудовлетворительном состоянии, текущий ремонт не спасет от протечек – требуется замена дефектного узла.

Разрушение обрешетки и стропильной системы

Если фальцевая кровля течет на протяжении долгого времени, происходит гниение обрешетки и стропильной системы. Элементы теряют прочность, кровля деформируется под действием снеговых и ветровых нагрузок.

Характерная ситуация для ветхих крыш. В большинстве случаев требуется полная реконструкция кровли . Как временная мера производится герметизация стыков, установка заплат, усиление стропильной системы.

Протечки фальцевой кровли, связанные с ошибками при монтаже

Монтаж фальцевой кровли требует от рабочих высокой квалификации, знания материала и технологии, тщательной проработки узлов. Однако иногда кровельные работы производятся с нарушениями, которые приводят к протечкам.

Неправильный крепеж картин

При монтаже фальцевой кровли не допускается крепление через металл – все верхние элементы должны фиксироваться клямерами, которые загибаются в замок.

Забитые через кровельный металл гвозди – грубая ошибка кровельщиков. Желательно заменить пробитые элементы. Если замена нецелесообразная, места креплений требуется тщательно герметизировать .

Некачественные стыки

Плохая проработка узлов – основная причина, по которой течет фальцевая кровля. Рекомендуется выполнять двойные замки в наиболее проблемных местах, особенно на стыках картин и элементов ендовы. Если выполняется одинарный замок, требуется герметизирующая прокладка.

Действенная мера – переделка дефектного стыка с выполнением надежного замка. Также можно устранить протечку при помощи герметика , если швы текут в нескольких местах. Это хроническая проблема, требующая либо комплексной переделки дефектных соединений, либо регулярной профилактики текущих участков.

Ошибки при проектировании и монтаже. Обратный уклон, «карманы»

Фальцевая кровля хорошо работает при уклоне более 15°, на более пологих скатах требуется тщательная проработка замков. Не допускаются участки с обратным уклоном. Проектировать кровлю необходимо так, чтобы не образовывались «карманы» – места, в которых будет скапливаться снег.

Чтобы избавиться от «карманов» и обратных уклонов, потребуется переделать проблемные участки. На пологих скатах производится ревизия и герметизация стыков.

Неправильное крепление ограждений и других элементов

Ограждения, снегозадержатели и другие кровельные аксессуары должны присоединяться к замкам, крепление через кровельное железо не допускается.

Требуется замена поврежденных картин либо тщательная герметизация мест креплений с последующей профилактикой.

Неправильное устройство утепленной кровли. Конденсат

Эта ошибка характерна для всех типов кровли. Отсутствие вентиляции и продухов, неправильное устройство гидро- и пароизоляции – причины образования конденсата в пироге и подкровельном пространстве.

При реконструкции кровли необходимо смонтировать контробрешетку, выполнить коньковый узел с учетом обеспечения продуха.

Специалисты компании « Важный Дом » найдут причины, по которым течет фальцевая кровля. Будет произведено обследование кровли, чердака или подкровельного пространства, определена природа протечек.

Важно просчитать целесообразность ремонта и выбрать формат проведения работ. Это может быть профилактика, устранение локальных недостатков, частичная или полная замена кровельного железа, комплексная реконструкция кровли.

Статья подготовлена специалистами-кровельщиками компании “Важный Дом” на основании 27-летнего опыта работ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Фотоотчеты о выполненных работах предлагаем посмотреть на нашем сайте.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс и задавайте вопросы нашему ведущему специалисту Смоляк Владимиру Михайловичу .

Выявление дефектов и ремонт фальцевой кровли

Фальцевая кровля, как известно, одна из самых старых технологий укладки металла для кровли, одна это не мешает ей оставаться надежным вариантом кровельного покрытия. При грамотном выполнении она будет долгое время исправно справляться со своими функциями без необходимости какого-либо ремонта. Единственное, надо будет периодически удалять накопившийся мусор из водостоков и восстанавливать лакокрасочное покрытие, чтобы не допустить коррозии металла.

Поэтому ремонт, как правило, требуется только довольно старым постройкам. Серьезные же дефекты, проявившиеся на более «молодых» зачастую – следствия некачественного монтажа, когда нарушена технология устройства фальцевой кровли , или использования материала для кровли, обрешетки или стропильной системы, не соответствующего нормативным требованиям.

Экономить на ее ремонте, пожалуй, не стоит, ведь исправление ошибок, допущенных при устройстве или ремонте фальцевой кровли может обойтись чуть ли не вдвое дороже простого монтажа подобной конструкции.

Дефекты: в чем причина ↑

Несомненно, конструкция фальцевой кровли достаточно надежна, то есть чтобы повредить ее нужен, разве что, удар тяжелого предмета. В основном такое может произойти при небольших уклонах крыши при ее очистке от снежной массы. Значительно реже кровлю может повредить град или случайно сорвавшаяся с дерева тяжелая ветка. Поэтому текущее обслуживание необходимо проводить максимально осторожно, чтобы не допустить возникновения пробоин, повреждений крепления и даже царапин.

Фальцы классифицируют на стоячие и лежачие (соединяемые листы) и одинарные и двойные (соединение). Одинарный выполняют одним загибом края листа материала, двойной же, соответственно, двумя. Очевидно, что наиболее эффективны по совокупности характеристик, показателям: надежности, герметичности и гидрозащиты – стоячие двойные фальцы. Но в то же время они намного сложнее в установке.

Технология изготовления их достаточно сложна и требует специального оборудования (кромкогибочных и фальцепрокатных машин) и навыков – это явные недостатки материала. Отсюда следует, что чаще предпочтение, возможно, в ущерб качеству, отдается более простому варианту. И как следствие, более частое нарушение герметичности швов, которое приводит к необходимости ремонта.

Дело в том, что одинарный фальц сильно подвержен воздействию смены времен года, то есть чередующимся процессам замерзания и оттаивания. Когда под лежачий шов попадают даже малые частички воды, расширившись впоследствии, они тем самым расширяют соединение и нарушают его герметичность. Это именно те места, в которых позднее может возникнуть протекание и начаться коррозия.

Однако следует отметить, что ремонт фальцевой кровли возможно все же оттянуть. Верным средством для этого служит герметик и самоклеющиеся герметизирующие ленты, которыми заранее защищают швы. Они отлично держатся на металлическом покрытии, устойчивы к экстремальным перепадам температур, то есть в состоянии отодвинуть ремонт фальцевой кровли на какой-то срок.

В принципе заменить одну картину или даже несколько можно и не имея навыков кровельных работ – достаточно лишь иметь панель соответствующего размера. Но если речь идет о замене картины в местах, где происходит примыкание фальцевой кровли к стене, водостоку, дымоходу и т. д., то лучше доверить эту работу профессионалу.

Как ремонтировать: схема выполнения ↑

Чтобы продлить жизнь крыше, нужно периодически проводить ее осмотр и, обнаружив мелкие дефекты, своевременно их удалить.

Подготовка поверхности
Первый и очень важный этап, который в значительной степени определяет качество обработки и срок эксплуатации покрытия. Поверхность кровли очищают от отслоившейся краски, загрязнений и ржавчины.

Важно, чтобы при этом обнажился сам металл. В противном случае из-за шелушения краски неизбежно начнется отслоение герметизирующих материалов.

Для зачистки используют щетку с металлическим ворсом. Можно использовать также ортофосфорную кислоту или любой преобразователь ржавчины. Поверхность очищают от рыхлой ржавчины, обезжиривают уайт-спиритом затем кистью или пульверизатором наносят кислоту. На окончательного завершение реакции уходит примерно 4 или 5 суток. О том, что она закончилась, можно судить по изменившемуся цвету кровли – она должна стать синевато-фиолетовой.

Выявление дефектов
После подготовительных работ необходимо выявить на поверхности кровли трещины и сквозные отверстия. Для этого со стороны чердака в солнечный день ее осматривают и отмечают места найденных дефектов. Так, конечно, можно обнаружить только те, которые не закрывает обрешетка. Места остальных отверстий явно видны по протечкам после дождя. Также надо учесть, что основными местами, подверженными повреждениям, являются различные стыки, фальцевые соединения и примыкания к элементам, выступающим на кровле.

Суть ремонта выявленных мест дефектов заключается в их герметизации. Начинают с заделки сквозных отверстий, затем герметизируют фальцевые соединения, стыки и примыкания. Для заделки отверстий используют заплаты из геотекстиля или стеклоткани. Она должна примерно на 5 см перекрывать отверстие. Сверху на заплатку наносят специальную мастику.

Окраска
По завершении ремонтных работ желательно обработать поверхность кровли антикоррозионными и декоративными составами. Обработку можно начать после окончательного высыхания обработанных фальцев и заплат, как правило, на следующий день. Материал наносится с помощью валика или кисти в несколько тонких слоев.

Монтаж фальцевой кровли: обустройство кровельного пирога и установка фальцевых панелей

О том, как выбрать материал для фальцевой кровли, а также о том, какие разновидности фальцевых соединений считаются самыми надежными, мы писали в первой части настоящей статьи. Сегодня мы поговорим о конструктивных особенностях металлической кровли и о технологии ее монтажа.

Гарантированно защитить фальцевую кровлю от конденсата, деформации и разгерметизации поможет соблюдение определенных правил, касающихся обустройства кровельного пирога, особенностей укладки самого кровельного покрытия и последовательности его монтажа.

В этой статье рассмотрим следующие вопросы:

• Из каких элементов состоит пирог фальцевой кровли.
• Как обустроить карнизный свес фальцевой кровли.
• Последовательность и технология монтажа фальцевых панелей.
• Обустройство ендов и примыканий фальцевой кровли.

Если строительство дома начинается с основания, то обустройство фальцевой кровли начинается с создания кровельного пирога, который защищает чердачное помещение от конденсата и холода. При этом кровельный пирог служит надежной защитой от шума, возникающего при выпадении осадков.

Если утепление крыши 250-300 мм (у меня 300), то никакого шума не слышно (если, конечно, не пойдет град размером с яйцо). Единственное, где слышно дождь у меня (и то слабо), так это в ванной комнате, в которой установлен натяжной потолок.

Чтобы теплоизоляция получилась требуемой толщины, утеплитель можно укладывать в несколько слоев (между стропилами и под ними).

Кровельный пирог фальцевой кровли состоит из нескольких слоев:

Рассмотрим их подробнее.

Поддерживающая обрешетка – нижние деревянные рейки, на которые ложатся пароизоляционная пленка и утеплитель.

Пароизоляционная пленка – специальный материал, который не позволяет проникать влаге из помещения внутрь утеплителя.

Стропила – деревянные балки сечением 200х50 мм. Расстояние между стропилами – 1,2…2 м.

В качестве утеплителя чаще всего используется минеральная вата. Утеплитель укладывается между стропилами прямо на пароизоляционную пленку, которая, в свою очередь, поддерживается нижней обрешеткой.

Гидроизоляция – специальная пленка, которая пропускает влагу только в одном направлении (снизу-вверх). Гидроизоляция не дает подкровельному конденсату проникать в утеплитель, но пропускает влажный воздух, скапливающийся в слое минеральной ваты. Гидроизоляционная пленка представляет собой диффузионную (дышащую) мембрану, которая продается в строительных магазинах.

Можно расстелить диффузионную мембрану, можно использовать специальную объемную мембрану (только стоит она прилично). К общему мнению не пришли в этом вопросе.

Гидроизоляция стелется поперек стропил в направлении – снизу-вверх (начиная с карнизной планки, по направлению к коньку). К деревянным стропилам пленка крепится скобами (с помощью степлера). Отдельные полосы гидроизоляционной мембраны укладываются внахлест (ширина перехлеста – не менее 100 мм). На фронтонных свесах необходимо обеспечить свес пленки (ширина свеса – примерно 150 мм).

Пленка не должна находиться в натянутом состоянии, а допускаемое провисание мембраны между двумя соседними лагами составляет 35 мм.

Контробрешетка – брус 50х50, который прибивается к стропилам поверх гидроизоляционной пленки. Контробрешетка позволяет создать воздушную прослойку между гидроизоляцией и фальцевым покрытием.

Под контрбрусья подкладывается специальная уплотнительная лента, которая обеспечивает герметичность в местах гвоздевых соединений и уберегает утеплитель от попадания влаги.

Обрешетка – поперечные планки, прибитые к контробрешетке через определенное расстояние.

Брусок 50х50 (контробрешетка) прибивается вдоль стропил, а на них (поперек) – планки 100х25 с разбежкой (обрешетка).

Контробрешетка обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства, что избавляет от образующегося там конденсата. Для того чтобы контробрешетка гарантированно выполняла свои функции, карнизный свес фальцевой кровли должен быть выполнен по следующей схеме:

Эффективную вентиляцию подкровельного пространства обеспечивает вентилируемый конек.

А также вентиляционная сетчатая лента из ПВХ, которая натягивается между обрешеткой и лобовой доской карнизного свеса.

Благодаря этим двум элементам обеспечивается постоянный продув подкровельного пространства.

Особого внимания заслуживает шаг обрешетки – расстояние, через которое прибиваются поперечные планки. В соответствии со сводом правил по обустройству металлической фальцевой кровли (СП 17.13330.2011) расстояние между отдельными планками обрешетки не должно превышать 200 мм. Это позволяет ноге человека, ступающего по кровельному покрытию, опираться сразу на две доски, что защищает металл от деформации.

По краям кровли (в местах кровельных свесов), а также в желобах создается сплошной дощатый настил шириной не менее 700 мм.

Некоторые пользователи нашего портала рекомендуют делать сплошную обрешетку по всей площади фальцевой кровли, что, в целом, ошибкой не является (особенно, если это совпадает с рекомендациями производителей фальцевых картин). Например, в соответствии с технологическими требованиями сплошная обрешетка в обязательном порядке «стелется» под цинк-титановую кровлю.

Более подробно о кровельном пироге и о материалах, из которых он создается, можно узнать, посетив соответствующий раздел FORUMHOUSE.

Заготовка материалов

Если вы решили изготавливать фальцевые картины из рулонного или листового проката, то без использования листогибочных и фальцепрокатных станков не обойтись. Приобретать подобное оборудование для личного строительства – нецелесообразно. Но это не значит, что гнуть металл следует вручную.

Лучше воспользоваться услугой бригады, у которой есть станок для прокатки картин. Качество кровли в этом случае будет лучше, чем если гнуть прокат руками. Существует даже отдельная услуга – «Прокат картин». Фактически каждая кровельная компания, у которой есть необходимое оборудование, предлагают её своим клиентам. Попробуйте поискать в вашем регионе.

Также с помощью листогибочного оборудования можно изготовить необходимые доборные элементы. Какие именно доборы понадобятся для строительства – это зависит от конструктивных особенностей кровли.

На фото представлены типовые профили, геометрия и размеры которых могут отличаться в зависимости от особенностей той или иной кровли.

Устройство и монтаж карнизного узла

Монтаж фальцевой кровли начинают с обустройства карнизных свесов. Сразу обращаем внимание на то, что карнизные свесы имеют различное исполнение. Оно напрямую зависит от конструкции водосточной системы. Водосточные системы, в свою очередь, могут иметь подвесные или же настенные водостоки.

Карнизный свес с подвесным желобом не имеет поперечных фальцев, благодаря чему кровля получается более герметичной и простой в обустройстве. Учитывая, что снег и наледь могут легко повредить подвесной водосток, поверхность кровли с длинными скатами приходится оснащать дополнительными элементами для снегозадержания.

Система с настенными водостоками и плоскими верхними отливами имеет более сложную конструкцию, а ее монтаж лучше доверять опытным жестянщикам. Жесткость системы с настенными водостоками на порядок выше, чем у ее аналога с подвесными желобами.

По поводу желобов: если они выполнены правильно, то хороши любые. Настенный – надежнее в плане жесткости, и за его сохранность я могу ручаться. Но есть слабое место – подводка картин (особенно если фальц одинарный). Подвесной лишен этого минуса, но его жесткость при определенных условиях эксплуатации может быть поставлена под сомнение.

Единого мнения по поводу того, какой водосток следует монтировать в комплекте с фальцевой кровлей, нет. Но какой бы вариант ни приглянулся лично вам, карнизный узел придется обустраивать по одним и тем же принципам.

Монтаж карнизного узла начинается с установки капельников и вентиляционной ленты.

Нижний карнизный профиль – «капельник» (по которому будет стекать конденсат, образующийся в подкровельном пространстве) – монтируется на стропила и накрывается гидроизоляционной мембраной. Делается это еще на этапе обустройства кровельного пирога.

Иногда нижний капельник не используется вовсе: например, если подкровельное пространство хорошо проветривается (с помощью вентилируемого конька – сверху и вентиляционной ленты – снизу). Но лучше, если он, все-таки, установлен.

Первым делом смонтировали пластиковую сетку на зазор между обрешёткой и лобовой доской. Поверх сетки набили карнизные планки, которые крепили к обрешётке кровельными оцинкованными гвоздями, забивая их в шахматном порядке. Планки монтировались по натянутому вдоль карнизного свеса шнуру, а сетка просто крепилась вплотную по краю.

Сетка ПВХ защищает подкровельное пространство от насекомых и мусора. Расстояние между карнизной планкой и вентиляционной сеткой должно быть не менее 2…3 см.

Если в составе кровли планируется использовать подвесные водостоки, необходимо заранее продумать способ установки карнизных крюков для водосточной системы. Так, длинные карнизные крюки, которые крепятся к верхней обрешетке, заводятся непосредственно под карнизную планку. Под каждый крюк необходимо сделать углубление в поверхности обрешетки. В противном случае фальцевые картины по краю свеса пойдут волнами.

Для придания карнизному свесу дополнительной жесткости, под карнизную планку устанавливаются металлические кровельные костыли.

Костыли врезаются в настил заподлицо с поверхностью обрешетки (по аналогии с водосточными крюками) и крепятся к ней саморезами.

Расстояние между двумя соседними костылями составляет 60…70 см.

Стандартные костыли имеются в продаже, при этом их вполне можно изготовить самостоятельно. Для изготовления костылей чаще всего используется стальная полоса – 40х4 мм. Заготовки требуемого размера свариваются между собой, после чего сверлятся и подвергаются антикоррозийной обработке (обрабатываются грунтовкой).

Стандартный Т-образный костыль для карнизного свеса имеет ширину от 100 до 200 мм, а его длина зависит от конструктивных особенностей кровли.

Костыли используются для усиления карнизных свесов, а также других элементов кровли. Поэтому они могут иметь разную геометрию, которая зависит от прямого предназначения изделия.

Фальцевые соединения сами по себе уже являются ребрами жесткости. Поэтому на кровлях с подвесными водосточными желобами кровельные костыли могут не использоваться, а могут быть заменены полосами из оцинкованного или окрашенного металла. Они устанавливаются вдоль свеса. Стальные полосы располагаются поверх карнизной планки или подкладываются под нее – в зависимости от геометрии карнизного профиля.

Перед монтажом фальцевых картин потребовалась установить дополнительные полосы металла, усиливающие жесткость свеса и формирующие выступ (50мм), за который потом крепили и обжимали загнутые края.

Завершив обустройство карнизного узла, можно переходить к следующему этапу работ. Но вначале немного расскажем о строительном инструменте.

Инструменты и приспособления для монтажа фальцевых картин

Киянка (пластиковая, деревянная или резиновая) и молоток – инструменты для формирования загибов и других элементов фальцевой кровли.

Шлязен (оправка, оправка-лопатка) – приспособление, которое служит для формирования гребней и обустройства замков в местах примыканий (ендовы, обходы вентиляционных каналов и дымоходов и т. д.).

Источники:

http://zen.yandex.ru/media/id/59ef1e039d5cb307089b5375/5b1c00929e29a261874a285d
http://stylekrov.ru/vyyavlenie-defektov-i-remont-falcevoj-krovli.html
http://www.forumhouse.ru/journal/articles/7849-montazh-falcevoj-krovli-obustrojstvo-krovelnogo-piroga-i-ustanovka-falcevyh-panelej